Пробежимся немного по конструкции и перейдём в плотную к эксплуатации.
Основа печи это сваренные бочкой воздуховоды. Варят эту печь из труб круглого или прямоугольного сечения. Внутри топка делится на 2 зоны. Нижняя для загрузки дров и верхняя для "газогенерации"(Может быть она там происходит или нет. Об этом идут споры). Между двумя отсеками установлены эжекторы горячего воздуха. Они забирают воздух в верхней части первых труб(первых если считать от топочной дверцы) и направляют его в верхнюю "газогенераторную" зону. У печи есть два шибера. Первый в топочной дверце. Второй в дымовой трубе. Дымовая труба расположена горизонтально. За ней располагают тройник. Из тройника вверх уходит дым, а вниз стекает конденсат. Внизу под тройником расположен конденсатосборник, проще говоря ведро. Иногда печь комплектуют дожигом. Я им не пользовался и в глаза его не видел. Печь топится дровами. Ни в коем случае не углём!
3. Патрубок дымохода с шибером (регулятором тяги)
4 и 5. Двойная задняя стенка
6. Первичная камера
7. Зольник
8. Поддувало
9. Ручка шибера
10. Ручка дверцы
11. Загрузочная дверца
12. Двойная передняя стенка
14. Эжектор
Эксплуатация:
В процессе использования печи на внутренних стенках дымовой трубы откладывается
конденсат. Вроде бы дёготь. Откладываясь, постепенно забивает трубу. Когда забьёт, дым валит в дом. По этому нужно следить за чистотой трубы. В среднем я 1 раз за зиму прочищаю трубу, обычно в начале февраля. Но скорость забивания трубы сильно зависит от топлива.
Первое правило. При использовании печи необходима длинная дымовая труба. Чем выше тем лучше. для 1000м3 буллерьяна я использовал трубу высотой 5 метров. рекомендовали выше 7ми, но при малом ветре и 5ти хватало. для 200м3 буллерьяна использовал трубу высотой 6м. но ветры в этой местности были очень сильные. Она дымила уже при 7м/с. При чём дымила при хорошо прочищенной трубе. На верх трубы поставил увеличитель тяги(рефлектор). Дымить стала при 10м/с но уже при подзабитой от конденсата трубе. Далее рефлектор сгорел( не используйте рефлектор от вентиляции! Он сделан был из оцинковки, а она не расчитана на такую эксплуатацию.) По этому я сделал для себя вывод. Не используйте буллерьян в местности где сильные ветры. Либо будьте готовы к сложностям. Поставьте рефлектор например. У меня например родилась идея нагнетать в дом воздух принудительно для обеспечения повышенного давления внутри дома, хотя бы в сильные ветра. Но пока я эту идею не реализовал. Да и нагнетать холодный зимний воздух занятие не самое эффективное.
Второе правило. Если в доме установлены пластиковые окна, то придётся держать окно открытым всегда. Это выход на первое время. Но в дальнейшем потребуется нетривиальная система теплообмена(рекуперации) воздуха.
Третье правило. Закладываем охапку дров. желательно круглые, а в середину кладём колотые дрова и щепки. Это для розжига. Я обычно укладываю в центр сухие дрова, по краю сырые. для того чтобы печь топилась подольше и нежарко. Таким методом мне удавалось топить 200 кубовую печь сутки. при этом температура печки была 60-70 градусов цельсия. Я понимаю что производитель не рекомендует топить сырыми дровами. Такая топка сильнее забивает дымовую трубу конденсатом, за то температура в доме всегда комфортная.
Четвёртое правило. Конденсат стекает в конденсатоуловитель. Этот уловитель это такая хрень. У меня дом весь провонял от конденсата после его использования. В результате я от него отказался. Жена запилила, потому что от нас всех пахло дымом и мне пришлось сделать ведро, но не совсем обычное.
Теперь конденсат стекает в ведро. Запах от конденсата улетает в трубу через два отверстия в трубе которая всунута плотненько в ведро. Отверстия диаметром 6мм расположены на 10мм ниже выхода трубы из ведра. Как вы заметили ведёрко не обычное. это баллон от 410 газа (кондиционерного). Но принцип я думаю вы поняли. Подумываю сделать два окошка в ведре для того чтобы контролировать уровень этой гадости. Но пока руки не дошли. Ведро выливаю раз в два дня. Пока не придумал место куда нужно выливать эту штуку. Трава на этом месте не растёт. Я предполагаю что жидкость в ведре вредная.
Пятое правило. Пожаробезопасность. Печь нельзя нагревать выше 120 градусов цельсия. Так как возникает риск воспламенения конденсата на внутренних стенках дымовой трубы. Был печальный опыт. Труба так раскалилась что расплавилась. пожара по счастливой случайности не случилось. Но представляете какая там была температура? По этому я и закладываю сырые дрова. На всякий так сказать пожарный. Хотя правилами эксплуатации сырые дрова категорически не предусмотрены. Тут возможно я не прав. Но сырые у меня горели дольше.
Шестое правило. Затопка. Печь эта не обычная. По этому топить её нужно с умом. А точнее топить нужно по инструкции. закладываем дрова. Открываем все шиберы(топочный и дымовой). Если печь и помещение холодные, то зажигаем бумагу или бересту и кладём на полку в "газогенераторный" отсек, ждём когда прогорит. Далее затапливаем печь. Если помещение тёплое то затапливаем сразу. При растопке желательно прикрывать трубы в которых находятся эжекторы. Я их затыкаю тряпками. Когда горение устойчивое тряпки вынимаю. Если эжекторные трубы не заткнуть то при сильном ветре или при холодном помещении из этих труб пойдёт дым. Запомните при устойчивом горении печь ещё холодная, а дымовая труба горячая. В этот момент главное не перегреть дымовую трубу, ибо там конденсат который может воспламениться. Когда всё разгорелось нужно сначала освободить эжекторные трубы. Затем закрыть топочный шибер. И затем сильно прикрыть дымовой шибер. Прикрывая дымовой шибер следите чтобы дым не шёл в дом. При разном уличном ветре положение заслонки дымового шибера разное. Также положение зависит от степени забитости трубы конденсатом. Кроме того шибер и сам забивается конденсатом так сильно что его иногда трудно провернуть. Некоторые пользователи рекомендуют сначала протопить щепой. Чтобы труба прогрелась и для улучшения тяги. Когда всё холодное протапливайте. Когда живёшь в доме и заняться не чем тоже протапливайте. А когда живёшь в доме и некогда (а некогда всегда) топку щепой можно пропустить.
Седьмое правило. Дымовая труба. Я использовал разные дымовые трубы. Алюминеевая расплавилась. Использовать нельзя! Стальная труба гнутая из стального проката толщиной стенки 1,2мм за 2 года не прогорела. Но чистить сложно. Приходится чистить стоя на крыше без съёма трубы. Кроме того такую трубу вам смогут сделать не везде. Например в европейской России все листогибы отказались мне гнуть такую трубу, а в Сибири это не проблема. Труба нержавейка сборная из сегментов 1м толщина стенки 0,5мм прогорает после 1го - 2х сезонов. легко чистить. Разобрал трубу на сегменты и чисть сегменты по отдельности. Затем снова собрал. На первые 3 метра после колена однозначно не рекомендую. Выше 3х метров более-менее сгодится но всё равно прогорит. Труба нержавейка сборная из сегментов 1м толщина стенки 1мм. Два сезона полёт нормальный. Чистить легко. Разобрал и чисть. Недостатки нержавеек в их неимоверной дороговизне. Кроме того при нагревании нержавейка превращается в ржавейку. И возгорание внутри трубы быстро обчистит ваш карман. А вот стальная труба из проката толщиной больше миллиметра терпела возгорание внутри. при этом прочищалась. Именно по этим практическим особенностям я отдаю предпочтение либо гнутой трубе из стального проката толщиной стенки от 1,2мм и более или "нержавейке" с толщиной стенки 1мм. Тройник должен быть тоже из этого же материала. Ради экономии можно выше 3х метров от тройника использовать более тонкую нержавейку.
Восьмое правило. Все соединения труб промазывать силикатным герметиком. На тюбике написано "+1500 градусов цельсия". И ни в коем случае не использовать силиконовый красный герметик. Горит он как солома.
Девятое правило: Обслуживание дымохода. чистка, разборка, сборка, замена итд. Необходимо продумать действия при обслуживании дымохода. Мне понравилась труба из сегментов. Но она хороша только после выхода на крышу, а до выхода лучше использовать цельный кусок трубы.
Десятое правило: Конденсатоуловитель(он же стакан, ведро, конденсатосборник). Тот что продают в магазине это насмешка. Я его использую лишь как временный, пока основной опорожняю. За 2 дня 10 минут использую. Да и то между топками. Основной я сделал следующим образом. ведро. в него максимально герметично вставлен кусок трубы дымохода. В этом куске чуть ниже границы соединения ведра и трубы на трубе просверлил отверстия. можно 2 или 4. их нужно чистить после каждого опорожнения. Запах конденсата используя тягу дымохода уходит в дымоход через просверленные отверстия. Такое нехитрое устройство позволило полностью избавиться от запаха конденсата.
Одинадцатое правило: Утепление трубы. утеплять трубу однозначно надо. Но я ни разу не утеплял. Это правило касается в основном меня. дело в том что сейчас у меня нет чердака. Труба моей печи высится на 4 метра над крышей-потолком. И если утеплю то чистить её будет намного сложнее, а делать составную из сендвич труб очень накладно по цене. По этому этим правилом принебрёг в угоду экономии.
Напоследок рекомендую ознакомиться с более детальным описанием эксплуатации подобных печей.
Основа печи это сваренные бочкой воздуховоды. Варят эту печь из труб круглого или прямоугольного сечения. Внутри топка делится на 2 зоны. Нижняя для загрузки дров и верхняя для "газогенерации"(Может быть она там происходит или нет. Об этом идут споры). Между двумя отсеками установлены эжекторы горячего воздуха. Они забирают воздух в верхней части первых труб(первых если считать от топочной дверцы) и направляют его в верхнюю "газогенераторную" зону. У печи есть два шибера. Первый в топочной дверце. Второй в дымовой трубе. Дымовая труба расположена горизонтально. За ней располагают тройник. Из тройника вверх уходит дым, а вниз стекает конденсат. Внизу под тройником расположен конденсатосборник, проще говоря ведро. Иногда печь комплектуют дожигом. Я им не пользовался и в глаза его не видел. Печь топится дровами. Ни в коем случае не углём!
1. Теплообменные трубы
2. Вторичная камера3. Патрубок дымохода с шибером (регулятором тяги)
4 и 5. Двойная задняя стенка
6. Первичная камера
7. Зольник
8. Поддувало
9. Ручка шибера
10. Ручка дверцы
11. Загрузочная дверца
12. Двойная передняя стенка
14. Эжектор
Эксплуатация:
В процессе использования печи на внутренних стенках дымовой трубы откладывается
конденсат. Вроде бы дёготь. Откладываясь, постепенно забивает трубу. Когда забьёт, дым валит в дом. По этому нужно следить за чистотой трубы. В среднем я 1 раз за зиму прочищаю трубу, обычно в начале февраля. Но скорость забивания трубы сильно зависит от топлива.
Первое правило. При использовании печи необходима длинная дымовая труба. Чем выше тем лучше. для 1000м3 буллерьяна я использовал трубу высотой 5 метров. рекомендовали выше 7ми, но при малом ветре и 5ти хватало. для 200м3 буллерьяна использовал трубу высотой 6м. но ветры в этой местности были очень сильные. Она дымила уже при 7м/с. При чём дымила при хорошо прочищенной трубе. На верх трубы поставил увеличитель тяги(рефлектор). Дымить стала при 10м/с но уже при подзабитой от конденсата трубе. Далее рефлектор сгорел( не используйте рефлектор от вентиляции! Он сделан был из оцинковки, а она не расчитана на такую эксплуатацию.) По этому я сделал для себя вывод. Не используйте буллерьян в местности где сильные ветры. Либо будьте готовы к сложностям. Поставьте рефлектор например. У меня например родилась идея нагнетать в дом воздух принудительно для обеспечения повышенного давления внутри дома, хотя бы в сильные ветра. Но пока я эту идею не реализовал. Да и нагнетать холодный зимний воздух занятие не самое эффективное.
Второе правило. Если в доме установлены пластиковые окна, то придётся держать окно открытым всегда. Это выход на первое время. Но в дальнейшем потребуется нетривиальная система теплообмена(рекуперации) воздуха.
Третье правило. Закладываем охапку дров. желательно круглые, а в середину кладём колотые дрова и щепки. Это для розжига. Я обычно укладываю в центр сухие дрова, по краю сырые. для того чтобы печь топилась подольше и нежарко. Таким методом мне удавалось топить 200 кубовую печь сутки. при этом температура печки была 60-70 градусов цельсия. Я понимаю что производитель не рекомендует топить сырыми дровами. Такая топка сильнее забивает дымовую трубу конденсатом, за то температура в доме всегда комфортная.
Четвёртое правило. Конденсат стекает в конденсатоуловитель. Этот уловитель это такая хрень. У меня дом весь провонял от конденсата после его использования. В результате я от него отказался. Жена запилила, потому что от нас всех пахло дымом и мне пришлось сделать ведро, но не совсем обычное.
Пятое правило. Пожаробезопасность. Печь нельзя нагревать выше 120 градусов цельсия. Так как возникает риск воспламенения конденсата на внутренних стенках дымовой трубы. Был печальный опыт. Труба так раскалилась что расплавилась. пожара по счастливой случайности не случилось. Но представляете какая там была температура? По этому я и закладываю сырые дрова. На всякий так сказать пожарный. Хотя правилами эксплуатации сырые дрова категорически не предусмотрены. Тут возможно я не прав. Но сырые у меня горели дольше.
Шестое правило. Затопка. Печь эта не обычная. По этому топить её нужно с умом. А точнее топить нужно по инструкции. закладываем дрова. Открываем все шиберы(топочный и дымовой). Если печь и помещение холодные, то зажигаем бумагу или бересту и кладём на полку в "газогенераторный" отсек, ждём когда прогорит. Далее затапливаем печь. Если помещение тёплое то затапливаем сразу. При растопке желательно прикрывать трубы в которых находятся эжекторы. Я их затыкаю тряпками. Когда горение устойчивое тряпки вынимаю. Если эжекторные трубы не заткнуть то при сильном ветре или при холодном помещении из этих труб пойдёт дым. Запомните при устойчивом горении печь ещё холодная, а дымовая труба горячая. В этот момент главное не перегреть дымовую трубу, ибо там конденсат который может воспламениться. Когда всё разгорелось нужно сначала освободить эжекторные трубы. Затем закрыть топочный шибер. И затем сильно прикрыть дымовой шибер. Прикрывая дымовой шибер следите чтобы дым не шёл в дом. При разном уличном ветре положение заслонки дымового шибера разное. Также положение зависит от степени забитости трубы конденсатом. Кроме того шибер и сам забивается конденсатом так сильно что его иногда трудно провернуть. Некоторые пользователи рекомендуют сначала протопить щепой. Чтобы труба прогрелась и для улучшения тяги. Когда всё холодное протапливайте. Когда живёшь в доме и заняться не чем тоже протапливайте. А когда живёшь в доме и некогда (а некогда всегда) топку щепой можно пропустить.
Седьмое правило. Дымовая труба. Я использовал разные дымовые трубы. Алюминеевая расплавилась. Использовать нельзя! Стальная труба гнутая из стального проката толщиной стенки 1,2мм за 2 года не прогорела. Но чистить сложно. Приходится чистить стоя на крыше без съёма трубы. Кроме того такую трубу вам смогут сделать не везде. Например в европейской России все листогибы отказались мне гнуть такую трубу, а в Сибири это не проблема. Труба нержавейка сборная из сегментов 1м толщина стенки 0,5мм прогорает после 1го - 2х сезонов. легко чистить. Разобрал трубу на сегменты и чисть сегменты по отдельности. Затем снова собрал. На первые 3 метра после колена однозначно не рекомендую. Выше 3х метров более-менее сгодится но всё равно прогорит. Труба нержавейка сборная из сегментов 1м толщина стенки 1мм. Два сезона полёт нормальный. Чистить легко. Разобрал и чисть. Недостатки нержавеек в их неимоверной дороговизне. Кроме того при нагревании нержавейка превращается в ржавейку. И возгорание внутри трубы быстро обчистит ваш карман. А вот стальная труба из проката толщиной больше миллиметра терпела возгорание внутри. при этом прочищалась. Именно по этим практическим особенностям я отдаю предпочтение либо гнутой трубе из стального проката толщиной стенки от 1,2мм и более или "нержавейке" с толщиной стенки 1мм. Тройник должен быть тоже из этого же материала. Ради экономии можно выше 3х метров от тройника использовать более тонкую нержавейку.
Восьмое правило. Все соединения труб промазывать силикатным герметиком. На тюбике написано "+1500 градусов цельсия". И ни в коем случае не использовать силиконовый красный герметик. Горит он как солома.
Девятое правило: Обслуживание дымохода. чистка, разборка, сборка, замена итд. Необходимо продумать действия при обслуживании дымохода. Мне понравилась труба из сегментов. Но она хороша только после выхода на крышу, а до выхода лучше использовать цельный кусок трубы.
Десятое правило: Конденсатоуловитель(он же стакан, ведро, конденсатосборник). Тот что продают в магазине это насмешка. Я его использую лишь как временный, пока основной опорожняю. За 2 дня 10 минут использую. Да и то между топками. Основной я сделал следующим образом. ведро. в него максимально герметично вставлен кусок трубы дымохода. В этом куске чуть ниже границы соединения ведра и трубы на трубе просверлил отверстия. можно 2 или 4. их нужно чистить после каждого опорожнения. Запах конденсата используя тягу дымохода уходит в дымоход через просверленные отверстия. Такое нехитрое устройство позволило полностью избавиться от запаха конденсата.
Одинадцатое правило: Утепление трубы. утеплять трубу однозначно надо. Но я ни разу не утеплял. Это правило касается в основном меня. дело в том что сейчас у меня нет чердака. Труба моей печи высится на 4 метра над крышей-потолком. И если утеплю то чистить её будет намного сложнее, а делать составную из сендвич труб очень накладно по цене. По этому этим правилом принебрёг в угоду экономии.
Напоследок рекомендую ознакомиться с более детальным описанием эксплуатации подобных печей.
Комментариев нет:
Отправить комментарий